Между модой и артом
20/09/2012
В венcком музее современного искусства (Фонд Людвига, mumok) сейчас проходит выставка «Reflecting Fashion (Art and Fashion since Modernism)». «Рефлектирующее искусство», конечно, соответствует, но звучит уж очень странно. Можно, наверное, и «Между искусством и модой». Словом, «Искусство и мода со времен модернизма».
Сочетание двух этих слов выглядит, признаться, банально. Как-то они друг друга подразумевают. Стили, модернизм, мода, а еще можно и красоты добавить. Джон Сибрук, который лет десять назад написал книгу про слияние культуры и маркетинга, этот случай тут же занес бы в свою историю про большие и малые сети. У него так: большая сеть (имеется в виду социальная) – искусство для потребления; малая – локальная или территориально, или для ценителей. По его теории сейчас цель любого элемента малой сети – непременно оказаться в большой сети. Отсюда и слипание маркетинга с искусством. Но на самом-то деле в отношении этой выставки он смог бы сделать это только в случае, если бы ограничился её названием, в крайнем случае – пресс-релизом. Потому что никто там никуда на массовую сторону не переходит, выставка оказалась хорошей.
Там ещё одна тема, уже факультативная, но пусть будет. Последние пару лет было ощущение, что mumok не очень-то понимает, как ему жить дальше. Выставки были, даже хорошие, но общая игра оставалась неясной. Как-то всякий раз они утыкались в свое главное достояние – архивы венских акционистов и Флуксуса, непременно привязывая их к любой очередной теме. Но в марте этого года была назначен новый директор Karola Kraus, которая и начинает пытаться изобрести свою линию.
Ну, пока непонятно. И на этой выставке присутствуют всё те же акционисты, мало того – кураторский подход сдвинулся в сторону «аттракционизма», несколько развлекательного выставочного варианта, которым и так занимался музей по соседству, Kunsthalle, находящийся в том же дворе венского Музейного квартала. Там запросто предъявляли тему «Порноидентичность» или про космос, куда вставляли инсталляцию в виде кабинета то ли Ю.Гагарина, то ли С.Королева, уж и не помню. Но Kraus вроде бы хочет удержать дистанцию между этими самыми искусством и маркетингом. Впрочем, на этой выставке такие авторы, что это было несложно.
Разумеется, там вовсе не о том, как искусство вдохновляет культуру и последующее производство предметов роскоши и массового потребления. Наоборот, выставка – о том, как использовать предметы одежды, её стили для реализации художественных наклонностей авторов. Там три части, каждая из которых предъявляет отдельное отношение к этой теме.
Первая – самая простая. Ранний модернизм, когда идея обновить все подряд скидывалась прямо в фэшн, называется «Fashion as Modernism». Не чисто маркегингово, а что ли в варианте – как бы это создать новое сознание через новые предметы материального быта. Скажем, придумала Соня Делоне свои абстрактные круги и, пожалуйста, вот и платья, которые украшены соответствующим образом.
Российский авангард на таком бесхитростном фоне выглядел лучше. Они, конечно, расцветкой тканей не ограничивались, а сразу строили жизнь будущего сразу по всему стилю. Такие одежды и сякие. Иногда получалось – на нынешний взгляд – даже весело. Вот, собственно, чем не костюм для Человека-паука или там Бэтмена. Это Любовь Попова, «Вестник».
Конечно, это самый простой случай отношения художника и фэшна. Надо изобрести новое сознание через одежду – нет проблемы, оно ж всё равно новое и ничто прежнее учитывать незачем. Вторая часть, «Fasion as the Eternal Deputy of Surrealism», интереснее. Это уже о том, как исказить имеющееся у тебя сознание, а потом предъявить искажения через одежду. Или же продемонстрировать, как искажения одежды соотносятся со сдвигами в твоём сознании, помогая сознанию сдвинуться еще дальше. Собственно, художники только тем и заняты, а в данном случае всё очень конкретно.
Это основная часть выставки, там авторов много, в том числе и Уорхол, который тут останется не представленным, потому что не всякий же Уорхол непременно хорош. Сейчас будет работа Meret Oppenheim, причем любопытно, что её и в самом деле можно провести по разряду сюрреализма, хотя выполнена она, когда сюрреализм уже давно стал неактуален, в 1985-м. А как бы фэшн-зоне так ещё можно.
Далее будет Кристо. Это тот человек, который всё время что-то упаковывал – от парижских мостов до Рейхстага, а то и что-то ещё большее. Фэшн, кончено, тоже своего рода упаковывание, но тут упаковку ещё только тащат. Возможно, кураторы сочли, что данный объект можно рассматривать и как высказывание на тему проклятия одежды, вполне тут уместное (Christo, Wedding Dress, 1967, Christo and Jeanne-Claude).
Затем какой-то странный, ни к чему особо не относящийся объект, который означает невесть что (Mai-Thu Perret, Flow My Tears I, 2011). Здесь он для того, чтобы компенсировать недостачу других историй, которые нельзя было реализовать, поскольку они были за стеклами, в которых отражались многочисленные лампы. Всё бликовало, такие дела.
Среди того, что не подлежало фотографированию (из-за бликов) – стенды с неизбежными венскими акционистами в лице Valie Export. В данном случае среди прочего имелся её чуть ли не самый знаменитый объект, Genitalpanik/Hose (1968). В оригинале это клип, она там просто стоит, широко расставив ноги, держит в руках автомат и смотрит туда-сюда, причем – передок джинсов совершенно вырезан, полностью открывая область гениталий. Кроме визуальной документации акции тут были представлены и соответствующие джинсы. Судя по их состоянию – явная реконструкция. Разве что её саму попросили повторить крой. Но одна работа Export в этот обзор всё же попала – та, что над заголовком (Body Sign Action 1970).
На этом этаже вообще много документации. В 60-е уже любили работать с клипами, вот какая-то раскадровка ранней работы Синди Шерман.
Тут же и французы, причём любопытно, что их-то как раз можно было бы провести по первому варианту – вместе с ранними модернистами, строившими новый стиль одежды. Но, раз уж про сюрреалистов, значит – во второй раздел. Это Andre Courrege, «Лунная девушка» 1964 года, не слишком длинный ролик.
Уместен и неизбежный для этой выставки интерьер: и не понять – мода, арт, сюрреализм, строится что-то новое или искажается уже имеющееся? Jakob Lena Knebl, «Желание без сертификата аутентичности», 2012 – свеженькая. Просто даже резюме всего этого раздела.
Это действительно лучший этаж выставки (там каждая часть на своем этаже), отчего захотелось вписаться в неё и самому, произведя автопортрет – пользуясь особенностями экспозиции и освещения. Тут уже действительно работают личные чувства: я видел эту фотографию Sindy Sherman (смысл её включения в раздел в том, что она очень любила переодеваться и т.п., считая это арт-проектом над собой) в разных книжках уже лет двадцать как минимум. А тут впервые увидел, какая она громадная.
Третий раздел близок ко второму, но что ли как-то ещё дальше от предмета, то есть – одежды как таковой. Называется длинно: «From the Three-Piese Suit to the Deconstruction of Fashion», от костюма-тройки к деконструкции моды. Практически это уже о том, как можно вышутить одежду, доведя её до фикции. А теперь люди, которые вели livejournal уже давно, немедленно откликнутся на следующую картинку словом «ПРЕВЕД!» Между тем, это называется Bliss и представляет собой «усовершенствованную вешалку» от Bastian Goeke, 2006 год.
На этой же картинке справа видно нечто коричневое и мешковатое (и штанины оттопыриваются). Это знаменитый костюм от Jozeph Beuys'а, 1970. Знаменит он по причине явной акционности, в него заложенной, так что был бы уместен и во втором разделе выставки. Но как-никак, всё-таки костюм, пусть и не тройка. Сделан из войлока (Бойс очень любил войлок – по разным глубинным мотивам). Понятно, что таких костюмов он наделал много, но вот – один из них ещё во вполне сохранном виде.
И два конкретных примера доведения фэшна до абсурда. Но, кажется, что-то примерно такое всё-таки выпускали и массовым тиражом. В смысле, по прямому назначению.
