Зелёная ортопедия моды
25/05/2012
Фундамент профессионального опыта у литовской художницы моды Эгле Чеканавичюте (Eglė Čekanavičiūtė, 1986) вполне солиден – пройдя обучение в Вильнюсской Академии художеств и окончив Лондонскую школу искусства и дизайна Сент-Мартин, молодая дизайнер чётко осознала то направление стиля, в каком она хотела бы работать. С чувством полной социальной и экологической ответственности Эгле Чеканавичюте стала создавать свой бренд Artefact, одновременно оттачивая навыки владения профессией в Burberry и Christian Dior. А теперь она работает в Maison Martin –символе бельгийской концептуальной моды.
На состоявшемся в конце марта в Вильнюсе фестивале моды и искусства Mados Infekcija 2012 были представлены две коллекции многообещающей литовской дизайнера моды. В коллекции под названием «It’s All Around You» асимметричные силуэты костюмов дополняли как аксессуары металлические ортезы и толстые ортопедические подошвы – этакая поднятая на новый эстетический уровень ортопедия. В свою очередь, коллекция «Seed» поражала живой и естественной небрежностью растений, расположившихся прямо по минималистично скроенным костюмам из органических материалов.
Намеренно ломая стереотипы восприятия прекрасного и безобразного, указывая на общие черты в создании ортопедических средств и одежды, а также напоминая о бессилии человека перед мощью природы, Чеканавичюте превращает тело в шедевр, подчёркивая его индивидуальность и обеспечивая оба вида комфорта – и физиологический, и психический
Эгле Чеканавичюте. Фото: Рокас Дарулис
В вас ген моды и искусства проявляется уже в четвёртом поколении. То, что вы выросли в творческой и связанной с модой среде, помогло вам потом стать её равноправным участником?
Я родом из семьи портных и музыкантов. Конечно, эта среда повлияла на формирование и развитие моей личности, возникновение моих интересов и на мою карьеру. Я умела шить и моделировать уже задолго до обучения дизайну моды. Я считаю, что семейный фон – это, конечно, большое преимущество, однако ещё большее значение имеет собственное усердие и желание овладеть новыми методами работы.
Вы учились в Вильнюсской Академии художеств и Лондонской школе искусства и дизайна Сент-Мартин – одной из наиболее знаменитых школ дизайна Европы. В какой мере это образование подготовило вас к работе в индустрии моды?
Главная цель любой такой школы – научить дизайну, т.е. исследовательской работе и созданию самого дизайна, однако не всегда в школах показывают, как из всего этого можно сделать бизнес. В этих великолепных школах у меня была возможность узнать всё о дизайне и начать работу над своим индивидуальным стилем, однако то, как использовать свои творческие знания в бизнесе, меня научила именно работа в индустрии. Реальная ситуация оказалась совсем другой, чем я её себе представляла.
Вам представилась возможность работать в двух весьма уважаемых, но полностью отличающихся по стилю домах моды – Christian Dior и Maison Martin Margiela. Один по праву относится к легендарным столпам французской моды, а второй – классик бельгийского fashion-концептуализма. А что есть общего у этих брендов?
Эти два дома моды отличаются друг от друга как чёрное и белое. Но в основе их деятельности лежит одна и та же цель – дать своим клиентам почувствовать себя красивыми и особенными. По-моему, такой же должна бы быть сверхцель деятельности всех дизайнеров моды, которые хотят быть успешными в своей сфере.
Как работа в этих компаниях изменила ваш взгляд на моду? Поменялся ли после этого и ваш подход к работе?
Опыт, который я получила в доме моды Christian Dior, очень отличается от того, что я делаю в Maison Martin Margiela. В овеянном мерцающим гламуром Dior мы создавали дизайн мечты. В свою очередь, в доме моды Margiela по большей части происходит концентрация внимания на сущности одежды, что совпадает с нынешними моими интересами. В любом случае, я рада возможности научиться быть разной и применять свои умения, где бы я ни работала.
Коллекция Artefact «Seed». Фото: Эгле Ксиапин
Известно, что сам Martin Margiela всегда выделялся тем, что на своих показах моды никогда не чествовал публику своим личным выходом. Даже больше – он никогда не давал интервью, а пытаться разыскать фото дизайнера – тоже дело безнадёжное, вместо его личных портретов вы всё равно найдёте только фотографии всей команды. Как бы вы описали атмосферу этого дома моды ?
Мартин никогда не стремился раздуть из своего образа громадный мыльный пузырь, хотя во времена его дебюта это было общепринятой тенденцией. Совсем наоборот – он всегда акцентировал значение работы своей команды и утверждал, что он один никогда не достиг бы таких результатов. Он позволяет своим костюмам говорить самим за себя. Мне это кажется очень красивым.
Даже тогда, когда Мартин отошёл от дел, концепция работы и атмосфера в его доме моды сохранились неизменными. Здание дома моды находится в старом, довольно потрёпанном и в общем не самом неотразимом районе Парижа, но у этого места есть своё обаяние, свой уют и свой дух.
Творческий директор (который, между прочим, всегда был правой рукой Мартина), а также вся команда дизайнеров – приятные, простые и вполне земные люди. Мы – как одна семья, что, честно говоря, большая редкость в мире моды.
Сегодня мода стала глобальной индустрией; даже дизайнеры моды «путешествуют» из одного дома моды в другой. Какова ваша точка зрения по поводу влияния глобализации на моду?
Новые свежие идеи и видение – это то, что сегодня наиболее успешно продаётся. Поэтому крупные бренды регулярно «обновляют» арсенал своих творческих умов. Это, может быть, звучит жестоко и бесчеловечно, но такова реальность, которая относится ко многим индустриям, не только к бизнесу моды.
Глобализация обеспечила простое преодоление границ, и в связи с этим многие этапы разработки дизайна можно осуществлять в тех местах, где это можно сделать лучше всего. И так у определённых стран появляется возможность реализовать свои традиционные продукты и услуги, а производители получают доступ, например, к фантастическим вышивкам Индии, английскому твиду высочайшего качества или к материалам итальянских производителей кожаных изделий.
Коллекция Artefact «It’s All Around You». Фото: Рокас Дарулис и Аби Ламин
Глобализация также предоставила дизайнерам великолепную возможность путешествовать, чтобы искать новые идеи, обогащать и освежать творческую мысль, вдохновляться, и таким образом вносить хорошие идеи и эмоции в работу своих компаний.
Конечно, есть и оборотная сторона монеты – каждое путешествие способствует всё увеличивающемуся количеству выбросов CO2, которые постоянно вредят среде. >>
Франция, Италия, Великобритания, США и Япония – это пять стран, создавших себе прочное реноме в мире моды. Кто будет следующим?
Скандинавия. В принципе, скандинавская мода уже укрепила свои позиции.
«Мода как искусство и дизайнер как художник» – каков ваш взгляд на эту всё ещё открытую дискуссию?
Если мода – что-то большее, чем только одежда, если она – медиа, через которое передаётся послание, тогда это – искусство. Однако эта максима временами переоценивается и употребляется с неверным значением. Довольно часто дизайнеры определяют себя как художников, тем самым как бы повышая свою роль. Однако я лично считаю, что в мире моды совсем не так много хороших художников. Я охотнее отдаю преимущество хорошему ремесленничеству, чем среднего пошиба «искусству» моды.
Коллекция Artefact «Seed». Фото: Эгле Ксиапин
Что вас привлекает в моде – как в медиа и в способе самовыражения?
То, что мода – это способ, как сделать тело человека шедевром и таким образом выразить его личность.
А как обстоит дело с вашей творческой свободой? Как работа на свой личный бренд отличается от работы на крупную компанию?
Отличий много. Работая для Artefact, я как дизайнер абсолютно свободна. Я придумываю коллекцию, когда у меня есть что сказать миру, и создаю индивидуальные костюмы, когда у меня есть заказы. Конечно, такого рода «бизнес» не гарантирует постоянное пропитание, поэтому я и разрабатываю дизайн для других брендов. Конечно, я делаю это и чтобы обогатить свои знания и опыт.
Коллекция Artefact «It’s All Around You». Фото: Рокас Дарулис и Аби Ламин
Какая задача самая трудная при создании своего бренда (производство, продажа, финансы, реклама и т.д.)?
Наверное, самое трудное – попытка всё это сбалансировать . Сейчас мой бренд – это я сама и мои идеи. Пока ещё я не несу ответственности за других и поэтому избавлена от многих сложных сторон бизнеса. Вместе со швеёй я разрабатываю свои вещи в студии своей матери, где также пользуюсь её ценными советами. Хотя, может быть, когда-нибудь мне и придётся над этим задуматься.
Что касается рекламы, то я думаю, она зависит от видения дизайнера. Когда бренд Martin Margiela только начал своё продвижение, они не предпринимали никаких особых действий в области рекламы, однако каким-то образом создали свою клиентуру и стали широко известными.
Конечно, невозможно стать чем-то очень значительным и большим, если себя не рекламировать – но надо ли вообще таким становиться?
Я отдаю преимущество той естественной рекламе, когда люди сами распространяют информацию об увиденном. Такая реклама намного честнее.
Что происходит в вашем сознании во время творческого процесса?
Встречи образов и звуков, красок и форм, мест и лиц, настроений и эмоций, личного опыта и политических идей. Всё должно быть тщательно продумано и организовано, чтобы конечный результат выглядел хорошо, воспринимался и производил впечатление.
Каким образом вы работаете – делаете наброски на бумаге или сразу же работаете с тканью на манекене?
И то, и другое. Обычно я начинаю работу с исследования. Или с изображения/фильма/объекта, настраивающего меня на правильную творческую волну. Чаще всего я сперва записываю идею в своей записной книжке или в телефоне, затем следует эскиз, потом выкройка и всё остальное. Иногда дизайн рождается совершенно неожиданно.
Какая одежда больше всего подходит нынешнему времени?
Та, которая лучше всего выражает характер человека и позволяет чувствовать себя комфортабельно – как физически, так и психологически.
Коллекция Artefact «Seed». Фото: Эгле Ксиапин
Ваша коллекция «Seed» (2011) создавалась, исходя из непреложной истины о том, что всё, что создал человек, бессильно перед мощью природы. Сейчас мы живём в эпоху перемен климата и природных условий; ходят слухи даже о возможности апокалипсиса. Как, по-вашему, это влияет на моду?
Если апокалипсис случится – мода никому не будет нужна. Поэтому нам нужно думать и делать всё, на что мы способны, чтобы его предотвратить. Вместо того, чтобы беспрерывно участвовать в «крысиных бегах», нам стоило бы подумать о завтрашнем дне и о возможном ответном ударе природы. Индустрией моды сегодня управляет потребительство и культура «выбрасывания на свалку», которая, по большому счёту, и не этична, и не долговечна, а также приносит громадный ущерб природе. Об этом я тоже хотела сказать своей коллекцией «Seed».
Коллекция Artefact «It’s All Around You». Фото: Рокас Дарулис и Аби Ламин
Коллекция «It’s All Around You» (2010) исходила из мысли о том, что и ортопедия, и мода подчиняются одному и тому же закону – достижению «правильной» формы. Также вы обращаете внимание на здоровье и физические недостатки, социально приемлемое и неприемлемое. Однако, если отойти от медицинских функций, как бы вы охарактеризовали отношения между модой и такими «искусственными» вспомогательными средствами, как цветные контактные линзы, корсеты, поднимающие грудь бюстгальтеры, супервысокие каблуки и т.д. Мода иногда создаёт вещи, которые людям не так уж необходимы...
Начиная с появления зачатков цивилизованного общества, у людей всегда был какой-то актуальный идеал красоты. Со временем он менялся, например, в XVII веке стал до смешного категоричным – вред здоровью даже стал необходимостью, чтобы выполнить условия, диктуемые общепринятым идеалом. Корсет был обязательной составной частью женской одежды целых 400 лет вплоть до начала ХХ века.
К счастью, сегодня у нас есть свобода выбора по отношению к тому, что мы на себя надеваем, и всё-таки давление индустрии красоты настолько сильно, что люди всё ещё выбирают одежду и обувь, которые им по сути не очень нравятся и не очень подходят.
Индустрия порождает всё больше жертв моды, тех, кто считает, что внешний вид – это единственный способ самовыражения. В природе не существует совершенства, но непрерывно подвергаясь «промывке мозгов» со стороны масс-медиа и индустрии, люди забывают об этом и начинают стыдиться реальности.
Означает ли это возврат в «эру некомфортной моды»?
Я думаю, что параллельно существует также обширный сектор заботы о здоровье и «комфортной» индустрии, который, кажется, растёт быстрее, чем индустрия красоты. Всё больше людей начинают употреблять термин «качество жизни», и главным качеством настоящей роскоши считают именно комфорт.
Коллекция Artefact «It’s All Around You». Фото: Рокас Дарулис и Аби Ламин
Может быть, вы откроете концепцию своей будущей коллекции и расскажете о планах?
Время покажет.
Как бы вы прокомментировали фестиваль Mados Infekcija 2012?
Это было прекрасное мероприятие, которое организовали заботливые и полные энтузиазма люди. У меня отличные впечатления об этом событии. Для литовцев мода становится всё важнее; на фестивале можно было встретиться со множеством молодых и своеобразных людей. Я не могу ручаться, что все восприняли главную мысль моей коллекции, но разнообразие мнений и оценок – это тоже очень важно.
